Merci à Julie et Santiago pour ces jolis souvenirs de couple et de femme enceinte.

Pour rappel, le Panasonic Lumix GF1 est un appareil photo hybride que l’on pourrait classer entre les compacts et les reflex, puisqu’il cumule les avantages (et les inconvénients) de chaque type. J’en ai parlé récemment dans un billet.

Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne,  je suis de moins en moins enthousiaste à l’idée d’emporter mon reflex de 2kg ainsi qu’un ou deux objectifs, tous plus encombrants (et fragiles) les uns que les autres. Et vu mon niveau de performances sur des skis, je n’ose même pas penser à ce qui se passerait en cas de chute !

Je me suis donc contenté de mon GF1 et de son objectif « crêpe » 20mm f/1.7 (équivalent 40mm) pour ce périple.

NB : non, je ne suis en aucun cas sponsorisé par Panasonic pour la rédaction de cet article.

Réglages de circonstance

L’un des avantages de ce compact expert est la possibilité de personnaliser ses modes de prise de vue (molette sur « C1″ ou « C2″). J’ai donc pris la peine de définir la position C2 pour la circonstance :

• Format panoramique
• RAW + Jpg
• Touche « Fn » réglée sur « mode de mesure » (spot, centrale, globale)
• Limite de sensibilité à 800ISO
• Incréments ISO à 1/3 EV
• Grille de référence affichée sur l’écran (vue de type « morpion » 3×3)
• Pré MPA en mode « Q-AF » (Autofocus « continu » dès le démarrage)
• Prévisualisation auto : non
• Hautes lumières : non
• Bip : non (concerne le son émis lorsque la MAP est faite)
• Mode AF : visages (la touche « AF » permet de modifier rapidement ce réglage)

Qualité, types de photos

Mes tests en intérieur, dans un contexte aménagé et maîtrisé donnent d’excellents résultats. Cette semaine au ski aura été l’occasion de tester le GF1 dans d’autres conditions et de procéder à d’autres types de clichés : portraits (intérieur, extérieur), sport, paysages et photo rapprochée.

En voici quelques exemples :

Portraits d’intérieur :

20mm ISO250 1/30s f/1.7

Portrait d’extérieur :

20mm 100ISO 1/1250s f/1.7

Sport :

20mm 100ISO 1/3200s f/4

Paysages :

20mm 100ISO 1/4000s f/3.5

Photo rapprochée :

20mm 125ISO 1/30s f/1.7

Carte mémoire

Un seule carte SD de 4go de capacité a accompagné mon appareil pendant cette semaine sportive.

Au final, environ 200 photos ont été conservées en mode « RAW + Jpg », parfois avec flash pour déboucher les contre-jours. Sans oublier 5 courtes vidéos.

L’appareil estimait à environ 100 photos restantes sur la carte mémoire. Pas besoin de carte SD supplémentaire, pas besoin de décharger la carte. Pas de stress.

Autonomie

N’étant pas du genre à prévoir plusieurs batteries de rechange, je suis plutôt adepte du bon vieux chargeur sur secteur.

Une seule recharge a été nécessaire au courant de la semaine. La batterie aura tenu son rôle et soutenu avec brio ma frénésie photographique.

Réactivité, Autofocus

Ce fut la grande crainte des vacances : « est-ce que l’appareil sera assez réactif pour suivre tous ces skieurs chevronnés ? ».

A ma grande surprise, la réponse fut « oui ». Sans aucun doute.

Rapide à l’allumage et d’un excellent autofocus en condition sportive (en mode détection de visage la plupart du temps), le GF1 s’est rarement fait piéger lors de photos de ski en mouvement. J’ai eu très peu de déchet ou d’erreur d’autofocus sur l’ensemble de mes clichés. Je pense pouvoir dire que le GF1 est aussi véloce et précis qu’un reflex d’entrée de gamme.

Vidéo

Assez peu fan de vidéos, j’ai véritablement découvert cette fonctionnalité sur le GF1, au grand dam de mes enfants. Les vidéos sont de très bonne qualité, même en intérieur, mais l’objectif 20mm n’est pas vraiment adapté pour un sport tel que le ski (bien trop court).

Conclusion

Habitué à l’usage d’un reflex depuis quelques années, je me fais peu à peu à l’idée qu’il est possible de réussir des photos au quotidien avec un outil moins encombrant. Mon Canon G10 a été une belle première expérience en la matière; le Panasonic GF1 se rapproche du compact expert idéal que je cherchais.

Cette expérience d’une semaine aux sports d’hiver a démontré qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un jouet pratique pour les photos de famille et de vacances. Le GF1 est un vrai appareil photo, capable de réaliser des clichés réussis dans de nombreuses situations : portraits à fond flou, mais aussi paysage et sport.

Voir toutes les photos de l’album de vacances.

Ressources en français

• Declencheur.com
• Niels Ackermann

Il devient un outil de plus en plus incontournable pour les passionnés de photo, grâce à ses innombrables applications, dont voici une petite sélection personnelle…

Note : je viens de découvrir un site spécialisé dans les applications photo sur iphone et qui se nomme tout simplement « photographie-iphone.com ».

1- Flickr

Flickr est LE réseau social pour les échanges de photos.

Le site propose une application gratuite permettant de suivre son activité sur Flickr, d’explorer le réseau et de télécharger vos photos.

2- Photogene

L’application Photogene permet de retoucher assez finement vos images d’iPhone.

Au programme : redimensionnement, recadrage, réglage des couleurs, des contrastes et de la netteté, courbes, niveaux, température de couleur et quelques effets spéciaux prédéfinis (sépia, noir et blanc, postérisé, crayon, flou,…)

L’application Photogene coûte 2.39€.

3- CameraBag

Un concept simple est souvent gagnant. CameraBag le prouve en proposant un panel de filtres appliqués sur vos photos. Les filtres sont vraiment originaux et créatifs (Helga, Lomo, Fisheye, Polaroïd, Infrarouge,…)

L’application CameraBag coûte 2.39€.

CameraBag et l'effet Helga

4- Polarize

Polarize est une application qui a l’avantage d’être gratuite et qui transforme vos photos en versions polaroïd, avec possibilité d’y ajouter un texte « à la main ».

Polarize en action

5- Photofunia

PhotoFunia est plutôt sympathique car elle permet de réaliser des photomontages en un clin d’oeil avec un résultat très appréciable. PhotoFunia existe sous forme de site web et d’application iPhone.

Photofunia est une application gratuite.

L'un des nombreux modèles de Photofunia

6- iFolio

L’application iFolio se présente comme un outil gratuit de partage de portfolio de photographes, avec la possibilité de mettre en favori, de visiter les galeries et de contacter les auteurs.

Les dernières galeries sur iFolio

7- Photoshop

Le célèbre logiciel Photoshop existe en version application sur iPhone et permet de retoucher ses photos de manière basique (recadrement, effets). L’avantage de cette application, moins performante que Photogène, est qu’elle est gratuite.

Sachez que tous les APN, même les reflex, prévoient la possibilité de pratiquer la photographie en mode « tout automatique », ce qui peut rassurer dans un premier temps.

Vous vous doutez néanmoins que les réglages automatiques restreignent considérablement les possibilités de l’appareil et l’originalité des prises de vue. Pour les amateurs passionnés, l’intérêt de la photo est justement de pouvoir s’affranchir du mode automatique afin d’obtenir ce que l’on a planifié. Bref, laisser libre court à sa créativité et non au hasard.

Alors quel mode de prise de vue choisir selon son profil ?

Tout le monde sur un pied d’égalité

Que votre appareil soit argentique ou numérique; qu’il soit compact ou reflex; qu’il soit tout automatique ou entièrement manuel; que vous en soyez conscient ou non, les principes techniques qui déterminent votre image sont toujours identiques au final.

L’image obtenue sur votre carte mémoire est un ensemble de trois paramètres essentiels : la sensibilité ISO, l’ouverture du diaphragme et la vitesse d’obturation.

La combinaison de ces trois paramètres va façonner votre photo, quelque peu aléatoirement si vous choisissez les réglages tout automatiques, bien plus finement si vous optez pour une mise au point adaptée à la situation.

Pour débuter rassuré : le Mode Tout Automatique

Mode automatique souvent représenté par un rectangle vert sur les reflex (photo www.bestofmicro.com)

Il revêt différentes formes et différentes appellations : « Auto », « Intelligent Auto »,… mais au final, son rôle est le même : vous assister automatiquement en choisissant les réglages de votre appareil selon le contexte lumineux et la scène ambiante (macro, portrait, sujet en mouvement,…).

Certains APN proposent un mode « Auto Intelligent » qui va encore plus loin en jaugeant la sensibilité ISO et le mode d’autofocus (détection de visage par exemple).

Malheureusement, vous ne pourrez généralement même pas décider de forcer ou d’interdire le flash intégré : c’est l’APN qui décide, un point c’est tout !

Avantages : l’APN estime lui-même les valeurs d’ouverture et de vitesse d’obturation selon le contexte, afin que le cliché soit le plus net possible. Pratique pour des photos à la volée et si vous n’avez pas à vous soucier de critères artistiques.

Inconvénients : vous n’avez aucune maîtrise de votre appareil et de ses possibilités. Si la photo est ratée, vous ne saurez pas forcément pourquoi.

Variante : le mode Programme

Le mode Programme (généralement représenté par la lettre « P ») est un mode semi automatique où l’appareil vous laisse la main sur certaines fonctionnalités (flash, boutons macro et portrait, et couple ouverture/vitesse), tout en gérant le reste. On conserve alors une certaine liberté (si je veux interdire le flash, c’est moi qui le décide), tout en conservant les avantages du mode tout automatique.

Pour aller un peu plus loin : les Modes « Scène »

Le mode Scène ("SCN"), présent sur tous les APN modernes

Les modes « scène » qualifient plein de « sous-modes » semi automatiques qui varient selon les appareils.

Ils sont parfois présent directement sur la molette de modes : on les reconnaît alors sous la forme de pictogrammes représentant un visage, un athlète,… Mais généralement, on accède aux modes scènes via le mode « SCN » de la molette, puis le menu nous indique un panel de scènes différentes à choisir.

Selon l’appareil, le nombre et la nature de ces scènes varient : les plus fréquentes sont « portrait » (parfois avec variantes), « sport », « macro », « paysage », « portrait nocturne », « paysage nocturne », « fête ».

Chaque mode Scène est adapté à une situation bien particulière :

• Le mode « Portrait », va régler l’APN afin d’obtenir une ouverture la plus grande possible (pour que le sujet se détache de l’arrière-plan), et modifiera les couleurs afin d’adoucir les teintes de la peau.
• Le mode « Portrait de nuit » va déterminer très précisément l’intensité du flash et la vitesse d’obturation afin d’éclairer suffisamment la scène sans que les effets néfastes du flash se fassent sentir (sujet surexposé, ombres trop marquées,…)
• Le mode « Macro » est parfait pour tous les sujets à moins d’un mètre : la distance de mise au point de l’objectif est volontairement ramenée au minimum pour que les sujets très proches soient nets
• Le mode « Paysage » convient très bien pour un sujet éloigné ou un groupe de personnes car il règle l’ouverture sur une valeur moyenne ou haute (f/8 ou f/11) si la luminosité le permet

En clair, si le contexte correspond à une scène précise existante sur votre APN, vous avez tout intérêt à opter pour le mode scène.

Avantages : les réglages correspondent mieux à la scène ambiante que le mode « tout automatique ».

Inconvénients : à chaque mode scène correspond une fonction et des réglages spécifiques, il faut donc parfois jongler entre plusieurs modes si vous variez les types de photos.

Pour les amateurs éclairés : les Modes de priorité

L’ouverture et la vitesse sont deux fondamentaux à pratiquer si vous souhaitez réaliser des photos créatives qui sortent de l’ordinaire. Les modes de priorité sont présents sur tous les reflex et les bridges, il s’agit de la Priorité Ouverture (A ou Av) et la Priorité à la Vitesse (S ou Tv).

La vitesse d’obturation (ou temps de pose) désigne la durée pendant laquelle l’obturateur de l’appareil photo laisse passer la lumière. Elle s’exprime en fractions de secondes, ou en secondes. Plus la vitesse est élevée, plus vous aurez de chances que vos images soient nettes, mais plus le capteur nécessite de lumière pour obtenir une bonne exposition.

L’ouverture est une notion un peu plus complexe mais tout aussi essentielle. Elle correspond au diamètre occupé par le diaphragme, un ensemble de lamelles formant un éventail situé dans l’objectif. Plus ce diamètre est grand, plus la quantité de lumière admise par le capteur est élevée. Le diaphragme est également le régulateur de la netteté du cliché et de la profondeur de champ.

Les valeurs couramment admises pour représenter l’ouverture sont les suivantes : f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22.

Augmenter l’un (Ouverture ou Vitesse) signifie augmenter l’autre pour obtenir la même exposition au final. Si vous fixez la vitesse d’obturation, alors l’appareil calculera l’ouverture correspondante. Retenez que plus les deux mécanismes sont liés : plus l’ouverture est grande, plus la vitesse sera rapide pour obtenir la même exposition. Et inversement.

Avantages : vous maîtrisez les aspects essentiels de vos clichés (profondeur de champ, flou, vitesse) tout en laissant l’appareil jauger de la bonne exposition finale.

Inconvénients : assez peu nombreux car dès qu’on goûte un certain temps à ces modes, on prend vraiment conscience des possibilités créatives qu’ils offrent.

Comme les « pros » : le Mode Manuel complet

Mode Manuel (source absolut-photo.com)

Le mode Manuel ( »M ») permet de maîtriser tous les paramètres de votre prise de vue, y compris l’exposition et obtenir exactement ce que vous souhaitez.

Avantages : c’est le mode « créatif » par excellence. C’est vous qui décidez de tout.

Inconvénients : vous devez jouer sur plusieurs réglages à la fois : ouverture/vitesse, mais aussi exposition, sinon votre photo finale risque d’être sous- ou sur-exposée. Pas toujours pratique pour les photos rapides à la volée.

Deux liens sur le mode manuel :

• http://www.absolut-photo.com/cours/mode-priorite/mode-manuel.php
• http://bokeh.fr/blog/articles/utiliser-le-mode-manuel-de-votre-appareil-photo/

Conclusion

Selon vos besoins, votre expérience et vos envies photo, les appareils photos numériques actuels offrent de nombreux réglages allant du « tout automatique » au « tout manuel ».

L’automatisme complet vous assurera une photo « réussie » dans le sens où elle sera la mieux exposée possible et la plus nette possible; mais pour véritablement tirer parti de votre APN et libérer la créativité qui est en vous, vous devrez vous approcher petit à petit des modes manuels.

Et vous, quel mode utilisez-vous ?

Ces différents comportements s’expliquent par la pluralité des espaces de couleurs couverts par vos outils numériques.

Les espaces de couleurs

Espace RGB

Les différentes technologies graphiques numériques tentent de restituer les couleurs de la même manière que la vision humaine, dont les couleurs sont identifiées grâce à trois types de cônes, chacun représentant l’intensité d’une des trois teintes primaires Rouge, Verte et Bleue.

Ainsi, l’espace RVB (ou RGB en anglais) permet de définir un panel de couleurs complet par synthèse additive.

Pour des raisons pratiques, d’autres espaces colorimétriques ont été créés selon les besoins : CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) idéal pour l’impression, sRGB pour la restitution sur les écrans d’ordinateurs, et Adobe RGB adapté également pour les tirages sur imprimante.

sRGB, AdobeRGB : les différences

Espace AdobeRGB (source Wikimedia)

L’espace sRGB a été créé initialement pour convenir à un large panel de périphériques, il condense le minimum nécessaire en terme d’informations et de couleurs. Ceci par souci d’universalité : ainsi chaque périphérique, même très ancien, peut se reposer sur cette « base » robuste.

L’espace Adobe RGB, plus récent, offre une palette de couleurs bien plus étendue que le format sRGB. C’est pour cela qu’il est parfois conseillé pour la photographie numérique, offrant notamment de meilleures nuances dans les tons bleus et verts.

Il est possible d’enregistrer une image du format Adobe RGB vers le format sRGB (elle perdra alors une partie de sa palette de couleur), mais il est inutile de procéder dans le sens contraire puisque l’espace sRGB est plus réduit que celui d’Adobe RGB et que les teintes perdues ne vont pas se recréer.

Le rendu final de vos clichés va dépendre du profil colorimétrique intégré à chacun des  intervenants menant vers le support final:

1. L’APN qui va prendre les photos
2. Le logiciel graphique qui va traiter les images
3. L’écran de l’ordinateur
4. L’imprimante ou du labo numérique qui va imprimer les photos

Dans la pratique, il suffit que l’un des maillons de la chaîne ne se base pas sur le même espace de couleurs que les autres pour que le rendu final soit altéré ou différent de vos attentes.

1. Votre APN

Définir l'espace de couleurs de son APN

Par défaut, les appareils photo numériques se basent généralement sur l’espace colorimétrique sRGB. Ils se restreignent pour éviter tout risque d’incompatibilité.

Sachez cependant qu’il est possible sur les reflex, bridges et les compacts experts de définir l’espace de couleur (généralement sRGB ou AdobeRGB) que vous désirer utiliser.

Cet espace de couleur n’interviendra que sur les formats de fichiers JPG, car le format RAW dispose d’une palette encore plus large.

2. Votre logiciel graphique

Votre logiciel graphique intègre les profils de couleurs à deux niveaux d’utilisation :

1. Dans le choix de l’espace de travail
2. Lors de l’enregistrement final du fichier JPG ou TIFF

Dans les deux cas, il est possible de déterminer quel type de palette exploiter pour ses retouches photo.

Les spécialistes conseillent habituellement de travailler dans un espace AdobeRGB, car c’est un espace couleur plus large et ouvrant toutes les latitudes chromatiques, la transformation en sRGB pouvant s’effectuer en fin de traitement selon la destination et le support final des clichés.

Prenez garde également aux options d’enregistrement automatique des logiciels graphiques : ainsi la compression Jpg « Enregistrer pour le Web » de Photoshop se base toujours sur l’espace sRGB, ce qui peut provoquer des différences de rendu (photos plus fades) par rapport à votre espace de travail si celui-ci est configuré en Adobe RGB.

Définir l'espace colorimétrique de travail Adobe RGB sous Photoshop (Edition / Couleurs)

Choix du profil colorimétrique AdobeRGB lors de l'export de fichier sous Lightroom

3. Votre écran

Sonde Colorvision Spider (source Clubic.com)

Si Adobe RGB est conseillé pour les retouches photo car plus riche, l’espace sRGB offre de meilleurs rendus sur la plupart des écrans standards car les finesses des teintes de Adobe RGB sont généralement mal interprétées par ces écrans ou sur les navigateurs web (l’espace sRGB est l’espace par défaut de windows). EDIT : attention, les navigateurs eux-même (Firefox, Internet Explorer, Safari) ont leur propre gestion (ou pas) des espaces de couleur ! Vous pouvez le vérifier sur cette page de test.

En clair, les images au format Abode RGB risquent de paraître plus molles et moins contrastées sur votre écran d’ordinateur que des images en sRGB, à moins que votre écran ne soit calibré.

La calibration d’un écran est le procédé permettant de corriger les couleurs, d’augmenter le contraste et de définir un espace de couleur proche de la réalité et non des réglages d’usine.

Cette procédure peut se réaliser de plusieurs manières te dépend de plusieurs critères, notamment de la qualité de votre écran et de la luminosité de votre environnement de travail. La lumière naturelle du soleil étant plus adaptée que la lumière artificielle.

La calibration peut se faire à l’oeil, au jugé (Adobe Gamma livré avec Photoshop vous permet d’effectuer des réglages en fonction de votre perception visuelle), mais pour obtenir des réglages réellement efficaces, l’utilisation d’une sonde est indispensable.

Pour finir, n’oubliez pas que même si votre écran est idéalement calibré et que vos fichiers Adobe RGB s’y affichent parfaitement… ce n’est pas forcément le cas de toutes les autres personnes susceptibles de visionner vos clichés sur leur matériel.

sRGB est le profil par défaut des écrans Windows (Panneau de Configuration / Gestion des Couleurs / Avancé)

4. Votre imprimante ou le labo en ligne

Votre écran est calibré et vos photos s’y affichent à la perfection?

Bravo. Apprenez à présent que cela ne vous dispense pas d’avoir des résultats désastreux sur votre imprimante ou via un laboratoire de tirage en ligne, car ces derniers disposent eux aussi d’espaces de couleurs qui peuvent différer du votre… sans oublier d’autres facteurs (encre ou papiers de mauvaise qualité ou inadaptés).

Il existe des sondes de calibration pour imprimantes, mais l’investissement va commencer à vous paraître bien cher !

La solution la plus pratique est de bien choisir son imprimante (ne pas choisir une imprimante purement « bureautique » pour effectuer des tirages photos de qualité, par exemple), puis de comparer vos tirages au visuel affiché sur votre écran calibré. Affinez ensuite les différentes teintes dans le menu de réglage de votre imprimante.

En ce qui concerne les labos en ligne (Photoweb, Pixmania, …), le problème est plus complexe puisque vous ne pouvez pas intervenir directement sur leurs imprimantes. Certains labos comme Photoweb utilisent un profil de couleur proche de Adobe RGB qu’il proposent même de découvrir et de télécharger. D’autres, par contre, se basent sur un profil plus restreint, comparable à sRGB. La précaution voudrait donc qu’on se limite à sRGB en règle générale, même si actuellement le risque d’employer un espace Adobe RGB et d’être déçu du résultat est très restreint.

A ce sujet, Cédric Girard du site Aube-Nature, propose un bon tutoriel Photoshop pour préparer ses fichiers vers Photoweb.

Quel espace colorimétrique employer ?

Une bien belle question à laquelle je vais pouvoir apporter ma réponse préférée : « ça dépend »

• Pour le Web ou un écran d’ordinateur, ne prenez pas de risques (sauf si l’écran est récent et bien calibré) et adoptez le format sRGB : ce très bon billet (anglais) vous en persuadera. Il est universel et conviendra à tout type de matériel.
• Pour un tirage papier, le format sRGB, bien que frustrant car restrictif, est également recommandé pour éviter toute mauvaise surprise.
• Si vous faites développer vos photos par un prestataire dont vous connaissez le profil de couleur (Photoweb par exemple), utilisez ce profil ou n’hésitez pas à conserver un format Adobe RGB. Vos photos conserveront toute leur palette de couleur.

Pour résumer, si vous tenez à tirez un profit maximum de vos images :

• Réglez votre APN pour prendre des photos en en AdobeRGB
• Calibrez votre écran et l’espace de travail de Windows en Adobe RGB
• Optez pour un espace de travail Adobe RGB sur votre logiciel graphique
• Enregistrez vos clichés en sRGB pour un support exclusivement numérique (Web, écran)
• Conservez la version originale en AdobeRGB pour l’envoi à un imprimeur professionnel.

Et si vous ne voulez prendre aucun risque… reprenez la liste sus-citée en remplaçant partout « Adobe RGB » par « sRGB »

Quelques liens :

• http://www.arnaudfrichphoto.com/gestion-des-couleurs/gestion-de-la-couleur.htm
• http://www.virusphoto.com/5941-adobe-rvb-ou-srvb-comment-choisir.html
• http://photodoto.com/preserve-your-photos-colors-on-the-web/
• http://www.declencheur.com/photo/emission/note/quel-espace-couleur-photo-numerique/
• http://blog.aube-nature.com/?2006/12/21/70-photoshop-colorimetrie-profils-icc
• http://www.volkergilbertphoto.com/gestion%20_des%20_couleurs1.htm

Panasonic Lumix DMC-GF1 avec Objectif 20mm f/1.7

Cette nouvelle génération d’appareils photos numériques (APN), inaugurée il y a moins d’un an, se nomme « Micro 4/3″. Le principe est de supprimer certaines technologies propres aux reflex (visée, prisme) pour réduire la taille du boitier. On obtient au final de véritables « mini reflex » à objectifs interchangeables mais au capteur de taille légèrement inférieure : un capteur micro 4/3 fait 13 x 17,3 mm tandis que le capteur classique (APS-C) des reflex d’entrée de gamme fait 15,8×23,6 mm.

Optiques compatibles

L’objectif du kit que j’ai choisi est une focale fixe (chouette !), non stabilisée (dommage), le Panasonic 20mm f/1.7 ASPH. En raison de la taille du capteur, un coefficient de x2 est à appliquer, ce qui nous offre une focale « réelle » de 40mm f/1.7.

Le parc d’optiques totalement compatibles avec ce nouveau format Micro 4/3 est assez maigre. A l’heure actuelle, seuls 8 objectifs ont été conçus pour ce format. Les objectifs « 4/3″ (donc sans le « micro ») sont déjà bien plus nombreux, mais nécessitent une bague d’adaptation pour être montés sur un boitier tel que le Panasonic GF1. Enfin, d’autres optiques (non 4/3) peuvent également être montées via une bague, mais perdront certains automatismes importants tels que l’autofocus.

Ce qu’on attend d’un tel appareil

Un appareil de cette trempe (qui, en passant, vient de gagner la médaille d’or aux Diwa Awards) est forcément attendu comme le Saint Graal cumulant tous les avantages (mis à part le prix, le kit s’approche des 900 euros, le bougre). On espère un minimum de qualité et de performances, voire à disposer tout simplement d’un compact expert idéal. Tant qu’à faire. Vu le prix de la bestiole.

• Qualité d’image : celle-ci est déterminée par la qualité du capteur, de l’optique et du traitement logiciel. Le Panasonic GF1 dispose d’atouts considérables face aux compacts, espérons qu’il rivalise aussi avec certains reflex.
• Profondeur de champ : qui dit « grand » capteur dit meilleure gestion de la profondeur de champ et jolis flous d’arrière-plan. Le capteur « Micro 4/3″ est 5 à 6 fois plus grand qu’un capteur classique de compact.
• Réactivité : les compacts sont réputés pour être affreusement lents au démarrage et à la mise au point. Le GF1 est annoncé comme étant bien plus performant sur ce point.
• Hautes sensibilités : pouvoir obtenir des photos d’intérieur non bruitées sans flash n’est actuellement possible qu’avec un appareil reflex. Le GF1 ouvre de nouveaux horizons dans ce domaine aussi grâce à son grand capteur.
• Un APN transportable : le Panasonic GF1, optique et batterie comprises, pèse environ 500gr. En comparaison, mon reflex et son flash externe pèsent un peu plus de… 2.2kg. Mon dos avait abandonné depuis longtemps l’idée de transporter mon reflex tous les jours, et depuis Noël il reprend espoir !

Prise en main

Habitué aux APN Canon, le passage au système Panasonic n’a pas été insurmontable : si l’agencement des multiples options de menu m’a semblé assez fouillie, le moins qu’on puisse dire est qu’à l’usage tous les boutons utiles tombent sous la main !

Les fonctionnalités essentielles sont toutes disponibles en un clic : réglage ISO, Autofocus (manuel, automatique, détection de visage, zone centrale,…), et un bouton « Fn » ( »Fonction ») personnalisable avec une fonctionnalité au choix parmi une demi douzaine.

Seuls absents de taille à mon goût : un bouton de réglage du flash, et de mesure d’exposition (centrale, pondérée, spot) qui manquent cruellement à l’appel des raccourcis utiles. La mesure d’exposition peut néanmoins être intégrée au bouton personnalisé « Fn », mais ce n’est pas le cas des réglages du flash, or il faut un plan détaillé voire un GPS pour retrouver cette fonction dans le menu.

A ce sujet, j’aurais d’ailleurs bien échangé le bouton de raccourci « balance des blancs » (que je n’utilise jamais – merci le format RAW) contre un bouton « réglage du flash », plus précieux selon moi.

En parlant de Flash, je dois avouer que celui du GF1 (malgré mon aversion pour les flashs intégrés) est vraiment de bonne facture et – surtout – complètement réglable : synchro rapide ou lente, réglage de la puissance, 1er ou 2è rideau. Bref, tout pour éviter les gros défauts des flashs en général.

La molette arrière, destinée à sélectionner ou à varier les réglages est relativement petite et assez peu pratique, contrairement aux appareils (reflex et compacts) que j’ai pu tester chez Canon. Celle-ci est d’ailleurs assez mal située, elle eût été plus accessible directement à côté du bouton de déclenchement : cela permettrait de n’utiliser que l’index pour régler l’APN et déclencher la photo. La compensation d’exposition, qui repose exclusivement sur cette molette est, du coup, assez peu pratique au quotidien.

Le mode « iA » (Automatique Intelligent) est de plus en plus fréquent sur les compacts et joue son rôle à merveille : il appréhende la situation et s’adapte en proposant des modes scènes adaptés (portraits, macro, sport, …), tout en jaugeant la sensibilité et le mode d’autofocus (détection de visage par exemple).

Gadgets

Marketing oblige, ce genre d’appareil s’accompagne également de moults gadgets qui pourraient être utiles. Ou pas.

• La reconnaissance faciale « intelligente », qui permet d’enregistrer différents visages qui seront automatiquement détectés par la suite.
• Les fonctions de voyage : un outil est prévu pour enregistrer sa destination et ses dates de vacances, avec possibilité d’annulation du voyage ! L’utilité ? Euh…

RAW ou pas RAW ?

Silkypix, logiciel de développement RAW fourni avec le GF1

Le Panasonic permet évidemment d’enregistrer les fichiers au formats JPG et RAW.

• Le RAW est un format « brut », non compressé (que l’on peut comparer schématiquement à un film négatif) qu’il faut ensuite développer à l’aide d’un logiciel spécialisé.
• Le format JPG (ou Jpeg) est le résultat de la conversion et compression automatique de l’appareil de son fichier Raw, ce qui permet d’être lu directement.

La conversion automatique au format JPG, même en définition optimale, est forcément de qualité légèrement inférieure à ce que l’on peut obtenir en développant le format brut RAW (on peut le constater sur ce comparatif de Dpreview). Certains petits détails notamment peuvent être perdus et la gestion du bruit numérique sera moyenne.

Ma version de Lightroom 2.3 ne reconnaît malheureusement pas les fichiers RAW du GF1.

Fort heureusement, l’appareil est fourni avec un CD contenant un logiciel de traitement RAW gratuit qu’est Silkypix. Cependant, ce logiciel est plutôt sobre, voire austère et pas forcément très intuitif (faut dire que je n’ai pas forcément envie de lire tout le manuel). De plus, être obligé d’utiliser un logiciel différent par appareil photo est quelque peu lassant. Et, surtout, je suis un grand fan de Lightroom, tout simplement.

Du coup, en attendant une version de Lightroom reconnaissant les Raws du GF1, je vais me contenter d’explorer les limites de ses clichés réalisés en JPG.

Mes tests « maison »

Passons aux choses sérieuses. Une vraie prise en main passe généralement par des tests d’utilisation selon différents critères et conditions. J’ai opté pour des tests de profondeur de champ et de gestion des hautes sensibilités ISO : deux talons d’Achille des appareils compacts.

Conditions : Photos d’intérieur, luminosité bonne. Appareil posé au sol avec retardateur. Fichier Jpg, mode Ouverture, Autofocus automatique multizone, Mode de mesure multiple. Premier sujet placé à environ 60cm de l’appareil. Strictement aucune retouche n’a été opérée mis à part un léger recadrage.

Modèles : Monsieur Patate, Monsieur Chat et Monsieur Chien (aucun modèle n’a été maltraité durant la séance).

Avertissement : Ces tests sont effectués dans des conditions quasi idéales de luminosité et de stabilité. Dans un tel contexte, la montée en ISO est toujours de meilleure qualité que lors de conditions réelles à faible lumière (à ce sujet, je vous recommande un excellent billet de Mélina Barrals). Il faut donc interpréter les résultats avec des pincettes.

Cliquez sur chaque image pour afficher une version agrandie.

1. Profondeur de champ

ISO100, f/1.7

ISO100, f/2.8

ISO100, f/5.6

2. Qualité des photos Jpg à 400 ISO

ISO400, f/4

ISO400, f/4, recadrée

3. Qualité des photos Jpg à 800 ISO

ISO800, f/4

ISO800, f/4, recadrée

4. Qualité des photos Jpg à 1250 ISO

ISO1250, f/4

ISO1250, f/4, recadrée

5. Qualité des photos Jpg à 1600 ISO

ISO 1600, f/2.8

ISO 1600, f/2.8, recadrée

6. Qualité des photos Jpg à 3200 ISO

ISO 3200, f/2.8

ISO 3200, f/2.8, recadrée

7. Piqué des images à ouverture f/1.7

Photo prise à pleine ouverture (f/1.7) en mode « A », appareil posé au sol avec retardateur.

Piqué à f/1.7

Photo précédente recadrée (piqué à f/1.7)

8. Piqué des images à ouverture f/4

Piqué des images à f/4

Image précédente recadrée (piqué à f/4)

Conclusion

Bien que les photos soient au format JPG et même aux sensibilités extrêmes de 3200ISO, le bruit numérique est incroyablement retenu. Au final, dans ces conditions de réalisation, les résultats sont vraiment bluffants : les clichés sont parfaitement exploitables jusqu’à plus de 800ISO et le flou d’arrière-plan, dont le bokeh est d’ailleurs très agréable, est au rendez-vous également.

Bien entendu, ce n’est qu’à l’usage quotidien que mes premières (excellentes) impressions vont s’affiner. Surtout lorsque je pourrai enfin tâter le développement des fichiers Raw.

Quelques clichés « de la vraie vie »

Voici enfin quelques photos sans grande prétention prises ces derniers jours à l’aide du GF1 : http://photos.goetter.fr/album/Panasonic-GF1/

D’autres photos vont s’ajouter à l’album au fur et à mesure…

Les tests effectués sur d’autres sites web

Pour finir cette revue du Panasonic GF1, voici quelques tests complets présentés sur d’autres sites web (anglophones pour la plupart) :

• Le test effectué par LesNumériques
• Un site web anglophone consacré au GF1
• Sur le terrain : 16 jours dans l’Himalaya avec le GF1, par Craig Mod (anglais)
• Tests de gestion du bruit numérique sur FocusNumérique
• Une revue complète sur DPreview (anglais)
• Tests par le site 1001noisycameras.com (anglais)
• Revue de Photoxels (anglais)
• Une comparaison entre le GF1 et un reflex professionnel (Canon 5D)
• Test en laboratoire de l’objectif Panasonic 20mm f/1.7 par Photozone (anglais)

Voici un petit résumé en image, où j’ai illustré chaque mois de l’année par une photo évocatrice, copiant ainsi l’idée originale de Hellgy,

Janvier 2009

Le froid et la neige sont au rendez-vous en Alsace. Lucile fait de la luge pour la première fois, et la nature revêt de beaux manteaux de gel.

Février 2009

Cathie est à 25 semaines de grossesse. Les préparatifs (prénoms, chambre, vêtements, accessoires) s’organisent petit à petit.

Mars 2009

En vacance de ski à Tulfes en Autriche.  Specktoast, Almdudler et Wienerschnitzel sont de la partie !

Avril 2009

Ça se réchauffe. Il fait presque doux chez nous et le Lapin de Pâques nous a bien gâtés.

Mai 2009

Samuel est arrivé parmi nous le 27 mai.

Juin 2009

Tiens, ça y est, je suis officiellement vétéran. Sinon, sortie de mon livre « Le B.A.-BA de la photo de bébé » aux éditions Dunod, un livre qui s’adresse avant tout aux parents et apprentis photographes.

Juillet 2009

Mis à part l’anniversaire de ma chère et tendre, c’est aussi la période des mariages. Beaucoup d’amis à nous (pas moins de 6 couples) se sont unis pour le meilleur et pour le pire et mon appareil photo a été mis à rude épreuve !

Août 2009

Il fait chaud, on en profite pour sortir (Europapark, Cigoland, Fraispertuis, Jardin des papillons) et on en voit de toutes les couleurs. Mais la photo que je retiens de cette période reste celle de Samuel au sein de sa maman.

Septembre 2009

Lucile retrouve son ami Tom et ça commence à devenir sérieux !

Octobre 2009

C’est le mois des Rencontres de forums, des refontes de cuisines, mais aussi d’une belle visite au Zoo d’Amnéville en compagnie de moults animaux à poils, à bec, à longues dents et à belles écailles.

Novembre 2009

Samuel a déjà 6 mois, et pendant ce temps, je m’envole donner une formation à Agadir.

Décembre 2009

Déjà décembre, encore une année de passée ! On prépare les Fêtes de fin d’année, Samuel goûte à ses premières carottes, mais… les enfants sont malades.

Tout photographe amateur quelque peu renseigné sur la question, sait que le nombre de Mégapixels (Mpx) est loin d’être une condition suffisante pour faire de belles photos et que l’essentiel réside dans la qualité de l’optique, la taille et les performances du capteur de l’appareil. Sauf que…

Sauf qu’il est loin d’être évident de quantifier la qualité d’un objectif ou d’un capteur.  Or un Mégapixel, c’est un chiffre, c’est palpable, c’est puissant, c’est vendeur. C’est simplement parfait pour une publicité de produit photo.

(La partie suivante est librement extraite de mon livre « B.A.-BA de la photo de bébé »)

Vous avez dit Mégapixel ?

Le pixel est la plus petite unité d’information exploitable en informatique, que ce soit sur un écran d’ordinateur ou sur un appareil photo numérique. Pour schématiser, il s’agit du nombre de points visibles qui vont constituer le fichier d’image.

Un (véritable) APN de 160Mpx

Une image numérique constituée par exemple de 1200 pixels en largeur et 835 pixels en hauteur compte environ 1 million de pixels, soit un mégapixel. Pour la petite histoire, ce n’est qu’en l’an 2000 que se généralisent les appareils numériques de plus d’un mégapixel.

Sachez que cette définition de 1 Mpix est quasiment suffisante pour que cette image occupe tout le fond d’un écran d’ordinateur puisque les écrans actuels de 19 pouces ont une résolution de 1280×1024 pixels.

Pour les tirages photographiques, il est reconnu qu’une définition de 3 Mpix est amplement suffisante pour une photo au format classique 10×15 cm, et que 5 Mpix conviennent pour un agrandissement en taille A4 voire A3.

Actuellement, les compacts atteignent parfois des valeurs supérieures à 15 Mpix. Du côté des reflex, le panel est plus large : certains reflex professionnels n’affichent « que » 8 ou 10 Mpix alors que d’autres s’élèvent à 15 Mpix voire à plus de 20 Mpix… et je n’évoque même pas les appareils professionnels de studio !

Plus il y a de pixels, plus la définition de l’image est précise. Mais contrairement à une idée reçue, le nombre de pixels n’a que très peu d’effet sur la qualité de la photo, ce n’est qu’une indication sur la taille d’agrandissement possible ou sur le recadrage ( »crop ») que l’on pourra effectuer sur l’image.
Pour résumer sommairement : il est aussi facile de rater une photo avec un appareil de 15 Mpix qu’avec un appareil de 4 Mpix !

La course au mégapixel semble être plus un argument marketing qu’un réel avantage sur le terrain, car les réels critères de qualité d’une photo numérique se situent au niveau du capteur de l’appareil et de son optique.

Pixels, qualité et hautes sensibilités

Entre un appareil compact et un reflex, la différence de taille de capteur est conséquente : celui d’un appareil reflex professionnel peut être 45 fois plus grand que celui d’un compact d’entrée de gamme.

La définition proposée par les appareils numériques est passée de quelques milliers de pixels à plus de 15 mégapixels de nos jours, même sur les compacts (imaginez qu’on trouve même des capteurs de téléphones portables de 8 Mpx !).

Or la taille des capteurs n’ayant pas augmenté depuis l’ère numérique, celle des photosites, les cellules photosensibles, est devenue de plus en plus réduite pour accueillir cette masse de mégapixels toujours plus grande. Plus il y a de photosites sur la même surface, plus l’augmentation de la sensibilité ISO est susceptible de dégrader l’image car la lumière est capturée de façon moins qualitative.

Différentes tailles de capteur photo : téléphone, compact et reflex

En clair, s’il y a « trop » de mégapixels, les capteurs ont plus de difficulté à rendre proprement les zones très claires ou très sombres dès que l’on monte en ISO, cela se traduit par des points colorés parasites (le « bruit »). Dans ce domaine, certains «vieux» appareils de 6 à 8 Mpix avec un capteur plus grand que la moyenne produisent parfois de meilleures images que certains boîtiers récents dopés aux mégapixels.

Retour à la raison ?

L’idée que le Mégapixel ne fait pas tout dans la photo numérique, malgré les sondages, commence à faire son chemin et les constructeurs l’ont bien compris :  le nouveau compact expert  Canon G11 affiche une définition de 10 Mpx tandis que son prédécesseur (Canon G10) proposait un capteur de 15 Mpx, Panasonic se limite également à des résolutions « acceptables » dans ses récents compacts :  12 Mpx pour le Lumix LX3 et le Lumix GF1 par exemple. D’autres marques suivent l’exemple. Le mégapixel ne sera bientôt plus un argument de vente suffisant.

Et pourtant, ces ténors du marché pourraient dépasser la barre des 20mpx sur leurs compacts.

Mais le marché a changé, la guerre technologique s’opère dans un tout autre domaine : celui des hautes sensibilités. Certains constructeurs affichent dorénavant des chiffres records de plus de 100.000 ISO (Nikon D3s, Canon 1D mark IV), soit une sensibilité 5x supérieure à celle, devenue classique, de 3200 ISO. Dans ce secteur, les boîtiers argentiques sont à présent largement dépassés.

Cette nouvelle guerre des sensibilités risque d’être bien plus intéressante que celle des mégapixels : pouvoir réaliser des photos « correctes » en intérieur ou dans un endroit sombre avec un compact est le rêve de bon nombre de photographes amateurs, puisqu’à l’heure actuelle, seuls les reflex ne s’en sortent pas trop mal dans ce domaine.

A l’avenir, il faudra compter sur de nouvelles courses marketing palpitantes : celle des compacts de qualité reflex, mais aussi celle des optiques à très grande ouverture sur les compacts. Dans quelques années, les compacts de demain accompliront enfin le fantasme de tout passionné  : l’amalgame entre la qualité, la performance et la réactivité des reflex actuels… dans un boîtier compact, léger et peu encombrant.
On y arrive petit à petit…

Filtre polarisant

Ils consistent en un morceau de verre fixé sur l’objectif d’un appareil reflex et destiné à modifier les effets de prise de vue. Se vissant directement sur l’optique, le diamètre du filtre est forcément dépendant de celui de l’objectif, d’où la multiplicité des tailles (et des prix) des filtres.

Enfin, quel que soit son type, un filtre photo capture de la lumière (vous aurez besoin de baisser la vitesse d’obturation pour parvenir à la même exposition). Cette perte de lumière peut être quasi-négligeable selon le type et la qualité du filtre.

Les différents types de filtres et leur utilité

• Le filtre polarisant : il rehausse les tons bleus du ciel, supprime certains reflets gênants (liquides et métalliques) et augmente sensiblement le contraste de l’image. La perte de luminosité va de -1IL à -2IL.
• Le filtre de densité neutre (ND) : tel des lunettes de soleil, il permet de limiter volontairement la luminosité reçue afin de réaliser des photos à très basse vitesse (pose longue) même en plein jour.
• Le filtre UV a pour vocation de protéger l’objectif de la lumière ultraviolette, ce qui peut être utile en montagne par exemple. En pratique, le filtre UV sert généralement de simple protection anti-choc ou anti-poussière.
• D’autres filtres permettent de coloriser la photo et de lui apporter une teinte verte, jaune ou rouge. Très utile avec des films en noir et blanc, ce genre de filtre est devenu plus insolite avec l’essor du numérique et des logiciels graphiques.

Les inconvénients et le débat…

Si l’intérêt des filtres polarisants ou de densité neutre n’est pas à démontrer (on ne peut pas en effet obtenir les mêmes résultats en post traitement), celui du filtre UV est plus discutable : le principal (et quasi unique) intérêt de ce dernier est de protéger la lentille de l’objectif sur lequel il est vissé. Cette protection peut être double : protection contre les poussières et protection contre les chocs.

Dans les faits, même si le résultat est efficace, l’usage de ce type de filtres apporte son lot d’inconvénients au quotidien :

• Le fait d’ajouter une couche de verre par dessus l’optique induit une perte (minime mais réelle) de qualité, et surtout une perte de luminosité. Cette dernière dépend directement de la qualité (et du prix) du filtre en question. Pour en avoir testé plusieurs, je peux vous assurer que cette perte de luminosité n’est pas un mythe. Les marques les plus réputées en terme de qualité sont : Cokin (et non pas Coquine), Hoya super HMC, B&W.
• Les filtres augmentent le facteur de flare, cette aberration optique due au reflets du soleil et qui diminue le contraste global de l’image.
• Les filtres augmentent l’encombrement de l’optique et la difficulté à y fixer le capuchon. Je chipote un peu mais il m’est arrivé plusieurs fois de retrouver un objectif sans capuchon dans mon sac à cause du filtre UV.

Un autre genre de filtre

Mais alors, que faire ?

Au risque de me faire passer pour un normand, je ne vais pas trop m’avancer en proposant un courageux : « ça dépend ».

En ce qui me concerne, je n’utilise plus de filtre UV sur mes optiques, je dispose déjà d’une triple protection (poussières, flare, chocs) peu chère et efficace : mon paresoleil. Même s’il n’y a pas de soleil, le paresoleil est constamment vissé sur mes objectifs pour ses vertus protectrices avant tout.

Par contre, je ne vais évidemment pas prendre la responsabilité de vous conseiller de ne pas utiliser de filtres et de ne vous en remettre qu’à votre paresoleil. C’est à vous de faire votre choix selon vos besoins et vos habitudes.

D’ailleurs, par curiosité, j’aimerais bien savoir qui parmi vous est fan de filtres et qui n’en utilise pas… et pourquoi ?

En ce qui me concerne, j’ai beaucoup d’a-prioris qui font que mon jugement n’est pas objectif. C’est le cas de le dire.

1- J’ai un parti pris contre les compacts

Depuis l’acquisition de mon premier reflex (un 350D à l’époque), j’ai du mal à me contenter de la qualité d’image d’un compact, même expert. La supériorité des images produites par un reflex (qu’il soit pro ou amateur) est incomparable et je repère très vite les imperfections techniques d’un cliché.

Dans la même veine, j’ai toujours tendance à privilégier les reflex experts (voire pros) aux reflex d’entrée de gamme… Et pourtant, je cherche toujours mon compact « âme sœur » pour mon usage quotidien, car j’en ai vraiment marre de me trimbaler plus de 3kg de matériel photo sur le dos quotidiennement.

Et pour finir sur ce point : je ne serais même pas objectif au sujet de la marque du constructeur puisque je ne connais pour ainsi dire que la gamme Canon. J’ai quelques notions en reflex Nikon, mais ça s’arrête là.

2- Je n’aime pas les objectifs zoom

Après avoir testé un large panel d’objectifs (j’ai longtemps été à la recherche de l’objectif polyvalent parfait… qui n’existe pas), j’ai à présent une véritable passion pour les focales fixes que je trouve plus pratiques, plus lumineuses, plus créatives… juste meilleures que n’importe quel objectif de type zoom.

Voilà pourquoi, je vais toujours essayer de convaincre mes interlocuteurs du bien fondé d’un petit et discret 50mm, optique dont le rapport « qualité / prix / encombrement » est imbattable et que j’ai vissée presque en permanence sur mon boîtier.

Je vais surtout avoir tendance à réfréner les ardeurs de ceux qui croient aux zooms « multi-usages » tels que celui proposé dans les kits (18-55mm en général) car je trouve que leurs défauts surpassent leurs avantages.

3- Je raconte des tartines quand on me demande ce genre de conseils !

La preuve ! Et encore, là je me retiens.

Pour conclure…

Si vous voulez acheter un nouveau reflex, mais que vous hésitez encore sur votre choix final, je vous rassure :

1. La grande majorité des reflex amateurs se valent en terme de qualité d’image pure. Les différences se font sur les petits « plus ».
2. Vous ne prenez pas de « risque » en choisissant cette marque plutôt qu’une autre, ou tel appareil plutôt qu’un autre. Alors faites-vous plaisir !

Les vraies questions à se poser sont celles-ci :

1. Quels sont vraiment vos besoins ? Photos de portraits, de vacances, de sport… Ne répondez pas « tout à la fois » parce que malheureusement, avoir un reflex c’est s’imposer des contraintes
2. Quel est votre budget ? A chaque budget correspond une gamme d’appareil plus perfectionnés, plus rapides, mieux conçus… A un moment il faut fixer sa limite
3. Comptez-vous rester en mode « le plus automatique possible » ou avez-vous l’intention de prendre du temps pour apprendre la technique et les réglages de votre appareil ?
4. Avoir un bon boîtier c’est une chose, avoir un bon objectif en est une autre. Avez-vous prévu l’achat d’un « bon » objectif dans votre budget ?

Enfin et surtout, faites bien attention à ne pas tomber dans la « Matérielite », cette maladie (imaginaire) qui confère plus d’intérêt au matériel et aux dernières technologies qu’aux photos elles-mêmes.